Le CP320 d'Aerodyne
Re: Le CP320 d'Aerodyne
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Renfort des saumons
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FABRICATION DE LA CLOISON PARE FEU :
J'ai décidé d'utiliser de l'inox poli de 6/10ème pour réaliser la cloison pare feu. L'aspect miroir de la tôle d'inox renvoie une grande partie du rayonnement moteur.
Première étape, le traçage des contours. Je me suis aidé d'un gabarit découpé au laser simulant la cloison pare feu. Des bords sont tracés décalés de 30 mm en dessous, de 15 mm sur le reste.
Pour la découpe des contours à la cisaille, j'ai ajouté de l'adhésif de masquage sur la tôle pour mieux repérer le trait de coupe.
J'ai décidé d'utiliser de l'inox poli de 6/10ème pour réaliser la cloison pare feu. L'aspect miroir de la tôle d'inox renvoie une grande partie du rayonnement moteur.
Première étape, le traçage des contours. Je me suis aidé d'un gabarit découpé au laser simulant la cloison pare feu. Des bords sont tracés décalés de 30 mm en dessous, de 15 mm sur le reste.
Pour la découpe des contours à la cisaille, j'ai ajouté de l'adhésif de masquage sur la tôle pour mieux repérer le trait de coupe.
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Collage des CHAPEAUX de NERVURE
J'ai choisi d'installer des chapeau de nervure de 30 mm de large pour faciliter le collage de l'entoilage et augmenter la résistance au déversement des nervure et leur rigidité transversale.
Les chapeaux sont taillés en biseaux afin de réduire la discontinuité de rigidité entre le chapeau de nervure et la toile. Cela préserve la toile. Les biseaux sont taillées à la ponçeuse excentrique orbitale.
J'ai choisi d'installer des chapeau de nervure de 30 mm de large pour faciliter le collage de l'entoilage et augmenter la résistance au déversement des nervure et leur rigidité transversale.
Les chapeaux sont taillés en biseaux afin de réduire la discontinuité de rigidité entre le chapeau de nervure et la toile. Cela préserve la toile. Les biseaux sont taillées à la ponçeuse excentrique orbitale.
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Collage des coffrages de saumons
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Visite du Juliette Delta
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Carénages des feux à éclats
Les feux à éclats / feux de navigation sont positionnées à l'extrémité des saumons. J'ai réalisé un petit carénage en contreplaqué pour former un bulbe aérodynamique.
![Image]()
Les feux à éclats / feux de navigation sont positionnées à l'extrémité des saumons. J'ai réalisé un petit carénage en contreplaqué pour former un bulbe aérodynamique.
Modifié en dernier par AERODYNE le 29 nov. 2024 11:02, modifié 2 fois.
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Thermolaquage epoxy
Pour le Thermolaquage époxy, j'utilise un pistolet électrostatique et des peintures de chez Nordic pulver. (https://nordicpulver.dk/products/).
J'ai acheté un kit (https://nordicpulver.dk/products/Nordic ... p364670919). Ils n'ont pas un grand choix de couleur mais on doit pouvoir trouver des peintures en poudre epoxy ou polyuréthane chez d'autres fournisseurs.
La peinture epoxy thermolaqué tient exceptionnellement aux surfaces. C'est très résistant.
Procédure :
Après un décapage, sablage, dégraissage, de la poudre époxy est déposée par pistolet électrostatique. Sur le pistolet de Nordic pulver, la pièce et le pistolet sont mis à la masse grâce à une pince crocodile reliée par un câble à une prise que l'on branche sur le circuit électrique de l'atelier. La peinture en poudre se charge électrostatiquement en passant dans un tube de plastique à la sortie du pistolet et vient se déposer sur la pièce. Evidement comme il n'y a pas d'alimentation haute tension l'effet électrostatique est moins prononcé mais du coup l'installation est beaucoup plus simple et ce matériel fonctionne parfaitement. Il faut pulvériser TRES doucement la poudre pour ne pas souffler la poudre préalablement déposée et pour ne pas gâcher de poudre. je suspends mes pièces à laide de fil de fer, ce qui me permet de les transporter dans l'étuve sans avoir à les toucher.
Les parties qui ne doivent pas être peintes sont protégées par de l'adhésif haute température (adhésif spécial capable de tenir au four, dispo chez nordic pulver ou chez amazon).
Ensuite les pièces sont passées au four à 180 ° pendant 20 minutes.
A l'IUT nous avons fabriqué une grande étuve (bricolée avec une ancienne armoire métallique, des panneaux isolant de cheminée, des tôles d'inox et des résistances de four (merci les encombrants)) pour les grandes pièces mais un four ménager de récup fait très bien l'affaire.
Le plus grand plaisir a utiliser ce genre de procédé c'est le nettoyage du pistolet qui ne prends qu'une minute et qq coup de soufflette !!!
On est loin des 30 minutes de nettoyage d'un pistolet classique.
Il existe aussi des peinture texturée du plus bel effet. Ici un noir RAL 9005 Jet BLACK sand texture powder
ici un RAL 9005 Jet BLACK coarse texture powder et RAL 3020 Traffic RED powder
![Image]()
Pour le Thermolaquage époxy, j'utilise un pistolet électrostatique et des peintures de chez Nordic pulver. (https://nordicpulver.dk/products/).
J'ai acheté un kit (https://nordicpulver.dk/products/Nordic ... p364670919). Ils n'ont pas un grand choix de couleur mais on doit pouvoir trouver des peintures en poudre epoxy ou polyuréthane chez d'autres fournisseurs.
La peinture epoxy thermolaqué tient exceptionnellement aux surfaces. C'est très résistant.
Procédure :
Après un décapage, sablage, dégraissage, de la poudre époxy est déposée par pistolet électrostatique. Sur le pistolet de Nordic pulver, la pièce et le pistolet sont mis à la masse grâce à une pince crocodile reliée par un câble à une prise que l'on branche sur le circuit électrique de l'atelier. La peinture en poudre se charge électrostatiquement en passant dans un tube de plastique à la sortie du pistolet et vient se déposer sur la pièce. Evidement comme il n'y a pas d'alimentation haute tension l'effet électrostatique est moins prononcé mais du coup l'installation est beaucoup plus simple et ce matériel fonctionne parfaitement. Il faut pulvériser TRES doucement la poudre pour ne pas souffler la poudre préalablement déposée et pour ne pas gâcher de poudre. je suspends mes pièces à laide de fil de fer, ce qui me permet de les transporter dans l'étuve sans avoir à les toucher.
Les parties qui ne doivent pas être peintes sont protégées par de l'adhésif haute température (adhésif spécial capable de tenir au four, dispo chez nordic pulver ou chez amazon).
Ensuite les pièces sont passées au four à 180 ° pendant 20 minutes.
A l'IUT nous avons fabriqué une grande étuve (bricolée avec une ancienne armoire métallique, des panneaux isolant de cheminée, des tôles d'inox et des résistances de four (merci les encombrants)) pour les grandes pièces mais un four ménager de récup fait très bien l'affaire.
Le plus grand plaisir a utiliser ce genre de procédé c'est le nettoyage du pistolet qui ne prends qu'une minute et qq coup de soufflette !!!
On est loin des 30 minutes de nettoyage d'un pistolet classique.
Il existe aussi des peinture texturée du plus bel effet. Ici un noir RAL 9005 Jet BLACK sand texture powder
ici un RAL 9005 Jet BLACK coarse texture powder et RAL 3020 Traffic RED powder
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Bâti moteur (11) : Contrôle des soudures du bâti moteur
J'ai décidé de contrôler le bâti moteur par ressuage afin de détecter d'éventuelles fissures et de contrôler toutes les soudures.
Le contrôle par ressuage (Penetrant Testing en anglais) est une méthode de contrôle non destructif qui consiste à appliquer un liquide pénétrant pour mettre en évidence des discontinuités débouchantes comme la fissure, la crique sur tout métal.
La procédure consiste à bien nettoyer l'objet à contrôler (dégraissage, essuyage), puis à pulvériser dessus un liquide pénétrant (ici de couleur violette). Après dix minutes, le pénétrant est essuyé, puis on pulvérise un révélateur (une sorte de poudre blanche). Au bout de quelques minutes, le pénétrant coinça dans les fissures va marquer la poudre blanche en mettant en évidence la fissure.
Essuyage du pénétrant.
Application du révélateur
Inspection de détail de chaque soudures. Dans notre cas, aucunes criques n'a été détectée, ce qui est rassurant pour un bâti moteur que l'on vient de fabriquer. Il pourra être pertinent de contrôler le bâti moteur tous les 10 ans ou 500 h afin de détecter d'éventuelles criques de fatigues.
J'ai décidé de contrôler le bâti moteur par ressuage afin de détecter d'éventuelles fissures et de contrôler toutes les soudures.
Le contrôle par ressuage (Penetrant Testing en anglais) est une méthode de contrôle non destructif qui consiste à appliquer un liquide pénétrant pour mettre en évidence des discontinuités débouchantes comme la fissure, la crique sur tout métal.
La procédure consiste à bien nettoyer l'objet à contrôler (dégraissage, essuyage), puis à pulvériser dessus un liquide pénétrant (ici de couleur violette). Après dix minutes, le pénétrant est essuyé, puis on pulvérise un révélateur (une sorte de poudre blanche). Au bout de quelques minutes, le pénétrant coinça dans les fissures va marquer la poudre blanche en mettant en évidence la fissure.
Essuyage du pénétrant.
Application du révélateur
Inspection de détail de chaque soudures. Dans notre cas, aucunes criques n'a été détectée, ce qui est rassurant pour un bâti moteur que l'on vient de fabriquer. Il pourra être pertinent de contrôler le bâti moteur tous les 10 ans ou 500 h afin de détecter d'éventuelles criques de fatigues.
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Sertissage des rotules des potences de volets.
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Bâti moteur (12) : Thermolaquage époxy du bâti moteur
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Verrière (1) : Définition de la forme du moule
Comme je n'avais pas la verrière de mon Super Emeraude, j'ai décidé d'en fabriquer une !
J'ai souhaité retrouver le design original des CP301 que je trouvais nettement plus élégant au niveau de la verrière.
De plus, je suspecte des décollements aérodynamiques sur les verrières de Super Emeraude (Scintex) comme ceux que j'avais mis en évidence lors d'une séance d'essais aux fils de laine sur mon avion NC 858s.
J'ai travaillé avec le camarade Alain, charpentier de marine, dont l'expérience est précieuse. Nous avons décidé de fabriquer le moule de verrière en bois moulé. Cette technique consiste à réaliser un contre-plaqué en forme à l'aide de lamelles de bois collées. Cela permet d'obtenir une coque très rigide sur laquelle nous pourrons emboutir une feuille de plexiglass chauffée.
Définition de la forme :
Deux bastaing sont mis en place pour servir de rails, ils sont fixés à la structure et épontillés pour éviter de trop peser sur le cadre de tableau de bord.
Le cadre du saute vent est mis en place.
Une lisse en bois (section 25x3.8mm) est utilisée pour définir la forme de profil.
Pour déduire les autres couples, nous avons fait l'hypothèse que la forme de verrière suivait un demi cylindre qui aurait été cintré et dont la largeur diminuerait de l'amont vers l'aval.
Sur chaque couple nous faisons évoluer la largeur, la hauteur et l'angle de calage en fonction des largeurs locales (Li) du fuselage et des hauteurs locales (hi) de la lisse centrale.
Les cadres sont mis en place, correctement callés tangents à la lisse centrale
Puis les lisses sont mises en place et pointées/vissées sur les cadres. L'intersection des lisses et des pontets avant et arrière est approchée petit à petit en faisant fléchir les parties avant et arrières des lisses.
La forme apparait et c'est TRES TRES BEAU ! A noter que l'intersection de la forme de la verrière avec les pontets avant et arrière est défini par les lisses elles mêmes.
Nous renforçons les lisses avec des lames de plaquage collées sur ces dernières.
La forme est enfin définie !
L'étape suivante va consister à renforcer les lisses en collant deux épaisseurs de lamelles dessus (lamellé collé). Ensuite nous allons coller des bandes de placage à 45° afin de former des couches de bois moulé (à priori 4 couches).
Comme je n'avais pas la verrière de mon Super Emeraude, j'ai décidé d'en fabriquer une !
J'ai souhaité retrouver le design original des CP301 que je trouvais nettement plus élégant au niveau de la verrière.
De plus, je suspecte des décollements aérodynamiques sur les verrières de Super Emeraude (Scintex) comme ceux que j'avais mis en évidence lors d'une séance d'essais aux fils de laine sur mon avion NC 858s.
J'ai travaillé avec le camarade Alain, charpentier de marine, dont l'expérience est précieuse. Nous avons décidé de fabriquer le moule de verrière en bois moulé. Cette technique consiste à réaliser un contre-plaqué en forme à l'aide de lamelles de bois collées. Cela permet d'obtenir une coque très rigide sur laquelle nous pourrons emboutir une feuille de plexiglass chauffée.
Définition de la forme :
Deux bastaing sont mis en place pour servir de rails, ils sont fixés à la structure et épontillés pour éviter de trop peser sur le cadre de tableau de bord.
Le cadre du saute vent est mis en place.
Une lisse en bois (section 25x3.8mm) est utilisée pour définir la forme de profil.
Pour déduire les autres couples, nous avons fait l'hypothèse que la forme de verrière suivait un demi cylindre qui aurait été cintré et dont la largeur diminuerait de l'amont vers l'aval.
Sur chaque couple nous faisons évoluer la largeur, la hauteur et l'angle de calage en fonction des largeurs locales (Li) du fuselage et des hauteurs locales (hi) de la lisse centrale.
Les cadres sont mis en place, correctement callés tangents à la lisse centrale
Puis les lisses sont mises en place et pointées/vissées sur les cadres. L'intersection des lisses et des pontets avant et arrière est approchée petit à petit en faisant fléchir les parties avant et arrières des lisses.
La forme apparait et c'est TRES TRES BEAU ! A noter que l'intersection de la forme de la verrière avec les pontets avant et arrière est défini par les lisses elles mêmes.
Nous renforçons les lisses avec des lames de plaquage collées sur ces dernières.
La forme est enfin définie !
L'étape suivante va consister à renforcer les lisses en collant deux épaisseurs de lamelles dessus (lamellé collé). Ensuite nous allons coller des bandes de placage à 45° afin de former des couches de bois moulé (à priori 4 couches).
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Les astuces d'Alain : Découverte de quelques outils et pratiques
L'avantage de bosser avec un pro, le pote Alain (charpentier naval), c'est qu'il partage son savoir et ses astuces.
On commence par la problématique de la découpe de contreplaqués aviation de faible épaisseur.
Alain utilise des lames qui ne produisent pas d'éclat sur les contreplaqués (référence plus bas). Et pour travailler correctement, il utilise un panneau de polyuréthane d'isolation de forte épaisseur comme table de découpe. C'est absolument extra comme pratique car on découpe bien à plat, sans vibrations et sans éclats. Si j'avais connu ça plus tôt !
L'avantage de bosser avec un pro, le pote Alain (charpentier naval), c'est qu'il partage son savoir et ses astuces.
On commence par la problématique de la découpe de contreplaqués aviation de faible épaisseur.
Alain utilise des lames qui ne produisent pas d'éclat sur les contreplaqués (référence plus bas). Et pour travailler correctement, il utilise un panneau de polyuréthane d'isolation de forte épaisseur comme table de découpe. C'est absolument extra comme pratique car on découpe bien à plat, sans vibrations et sans éclats. Si j'avais connu ça plus tôt !
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Les astuces d'Alain : " L'outil intelligent"
Problématique :
Comment reporter le tracé de la découpe d'un pont que l'on voudrait coller sur la coque évolutive d'un bâteau. Avec l'outil intelligent taillé dans une chute de contreplaqué celà devient un jeu d'enfant !
Sur ces photos, Alain reporte l'axe d'agrafage du contreplaqué du pontet avant sur l'arceau de la cloison pare feu (d'où le décalage entre les pointes, ne pas oublier de soustraire l'épaisseur du trait).
Problématique :
Comment reporter le tracé de la découpe d'un pont que l'on voudrait coller sur la coque évolutive d'un bâteau. Avec l'outil intelligent taillé dans une chute de contreplaqué celà devient un jeu d'enfant !
Sur ces photos, Alain reporte l'axe d'agrafage du contreplaqué du pontet avant sur l'arceau de la cloison pare feu (d'où le décalage entre les pointes, ne pas oublier de soustraire l'épaisseur du trait).
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
Les astuces d'Alain : Relevé d'une forme et report à la rondelle
Comment relever une forme complexe et la reporter sur un panneau ?
L'astuce consiste à utiliser une rondelle que l'on va faire rouler sur la forme à relever. Au centre de la rondelle, un stylo va reporter un tracé parallèle à notre forme sur une feuille de carton, à une distance donnée dépendant de la rondelle choisie.
Ensuite il suffit de découper le gabarit de carton et de s'en servir pour reporter le tracé sur la panneau à l'aide de la même rondelle !
Comment relever une forme complexe et la reporter sur un panneau ?
L'astuce consiste à utiliser une rondelle que l'on va faire rouler sur la forme à relever. Au centre de la rondelle, un stylo va reporter un tracé parallèle à notre forme sur une feuille de carton, à une distance donnée dépendant de la rondelle choisie.
Ensuite il suffit de découper le gabarit de carton et de s'en servir pour reporter le tracé sur la panneau à l'aide de la même rondelle !
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
...tiens, je me reconnais avec ma femme dans notre BISI...!
Re: Le CP320 d'Aerodyne
Et oui il est joli ton emeraude
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Re: Le CP320 d'Aerodyne
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